Последовательность осуществления этапов по разработке и запуску в производство новых текстильных материалов

В результате перехода к рыночной экономике процессы рассмотрения и утверждения образцов новых тканей значительно упрощены.

На рис. 6.13 представлен порядок утверждения новых образцов производства шерстяных тканей, действовавший в период централизованного планирования экономики.

Художественно-технический совет объединения (предприятия), возглавляемый главным инженером, в составе 20—25 человек (начальники производств, отделов, лабораторий, художественной мастерской и др.) с участием представителей швейных предприятий и торговых организаций рассматривали и обсуждали степень технологичности и экономичность образцов тканей новых структур.

После утверждения новых образцов на художественно-техническом совете предприятия (объединения) необходимо было пройти утверждение во Всесоюзном центре ассортимента и моды легкой промышленности (ВЦАМлегпром) и Минлегпроме СССР.

ВЦАМлегпром разрабатывал для художественных мастерских предприятий перспективные направления развития моды, ассортимента одежды, обуви и кожгалантерейных изделий, а также ассортимента и художественно-колористического оформления тканей и других материалов, гамму модных цветов на два года вперед. Рабочая комиссия ВЦАМлегпрома под руководством начальника отдела ассортимента шерстяных тканей вместе с представителями Минлегпрома СССР (управления «Союзшерсть» и финансового управления), Госкомитета цен СССР, Ростекстильторга, ЦНИИшерсти, Минтекстильпрома РСФСР, Управления организации производства новых видов товаров и качества объединения «Моспромшерсть» давала рекомендации о целесообразности производства новых видов тканей либо отвергала их.

Работа художественно-технических советов дублировалась как по составу, так и по характеру. Только утверждение новых образцов на различного рода советах длилось около шести месяцев. И лишь после этого художественная мастерская предприятия приступала к следующему этапу своей деятельности — разработке образцов тканей на перспективу (на следующие два года). Одновременно отрабатывались образцы, намеченные к внедрению. Затраты времени сотрудников мастерской на перспективный и внедряемый в плановом году ассортимент составляли соответственно 20 и 80%. Разрабатывалось в пять раз больше образцов, чем представлялось на Художественно-технический совет Минлегпрома СССР, т.е. из 100 ежегодно разрабатываемых образцов только 15—20 внедрялось в производство. После внедрения ткани в производство художники продолжали авторский надзор за их качеством в соответствии с утвержденными и реализованными на оптовой ярмарке образцами. В период отработки на каждый образец заполнялась «Технологическая карта», включающая в себя 49 показателей: заправочные данные, переплетение, состав и расход сырья, виды отделки и т.д. Как показывала практика, наиболее распространенными причинами несоответствия вырабатываемой ткани утвержденному образцу являлись недостаточно высокое качество пряжи и красителей при их отделке.

Таким образом, общий процесс создания и внедрения в производство новых образцов тканей осуществлялся в течение двух лет.

Рис. 6.13. Порядок утверждения новых образцов, действовавший в период централизованного планирования экономики

Сегодня новые образцы проходят утверждение только на художественно-техническом совете предприятия, а целесообразность выпуска новых изделий проверяется рынком. Рассмотрим существующий на большинстве предприятий текстильной промышленности порядок разработки новых тканей. Этапы разработки и запуска в производство новых текстильных материалов, последовательность осуществления этих этапов и подразделения, отвечающие за их выполнение, представлены на рис. 6.14.

Создание новых видов текстильных материалов — процесс достаточно трудоемкий, а внедрение в производство имеет много стадий и требует длительного времени. Разработка нового вида продукции начинается в художественной мастерской или дессинаторском отделе, где художники и колористы создают различные структуры и эскизы рисунков тканей по заданию, основанному на результатах маркетинговых исследований, или соответствующему заказам, полученным от конкретных потребителей.

Благодаря маркетинговым исследованиям расширяется сфера применения прогнозов спроса на ткани, что способствует улучшению работы по формированию коллекции тканей. При этом предприятие должно формировать спрос на новую продукцию, так как швейные и торговые организации не всегда готовы закупать неизвестные им материалы с новыми качественными характеристиками и областями применения. Поэтому текстильные предприятия в целях снижения риска непродажи охотнее выпускают новую продукцию на основе договоров с заказчиками.

Заказчик представляет техническое задание на требуемую ему ткань. Продолжительность разработки и внедрения нового изделия при этом значительно сокращается, так как исключаются этапы поиска и отбора идей.

Основным органом управления, принимающим решения по планированию ассортимента на текстильном предприятии является художественный или художественно-технический совет, заседания которого проходят не реже одного раза в месяц. В его состав кроме художников и дессинаторов входят работники службы маркетинга, отдела сбыта, опытной лаборатории, производственного отдела и др. На художественном совете отбираются эскизы, а после создания опытных образцов утверждаются те из них, которые имеют шанс стать перспективным видом продукции.

Для отобранных образцов разрабатываются технические описания (в том случае, если на данный вид продукции существуют государственные стандарты) или технические условия, в которых отражаются показатели физико-механических свойств суровья и готовой продукции, технический расчет тканей, состав тканей по основе и утку, плотность ткани, расход сырья, характеристика станка и т.д.

Рис. 6.14. Организация работ по созданию новых тканей

Созданием технических условий занимается инженер, работающий в должности стандартизатора.

На художественном совете утверждается также цветовая гамма, ткань получает название и артикул. Артикул — это условное числовое обозначение, которое присваивается каждому самостоятельному виду (типу) ткани, отличающемуся от других тканей хотя бы одним из заправочных параметров.

Для запуска новой ткани в производство необходимы подписи руководителя предприятия, главного художника, главного инженера, стандартизатора. По усмотрению предприятия могут быть установлены и дополнительные условия.

Как видно из рисунка, текстильные предприятия осуществляют следующие работы по обновлению ассортимента:

• 1) маркетинговые исследования (анализ тенденций в развитии моды, ассортимента тканей, изучение потребительских предпочтений и т.п.);
• 2) создание и отбор идей о товаре;
• 3) воплощение идеи художника в эскизе и разработку деталей рисунка дессинатором;
• 4) отбор и утверждение эскизов на художественном совете;
• 5) подготовка к выпуск образца (разработка заправочного расчета технологических параметров изготовления и отделки) и изготовление опытной партии;
• 6) тестирование опытной партии по результатам лабораторных испытаний (анализ свойств полученного образца, включающий в себя проверку способности получения однородного качества, проверку соответствия показателей физико-механических, гигиенических и других свойств требованиям государственных и отраслевых стандартов и технических условий);
• 7) утверждение образцов на художественном совете;
• 8) подготовка и запуск пробной партии в производство (разработка технической документации, согласование деятельности различных служб предприятия);
• 9) тестирование пробной партии по результатам продаж с целью выявления отношения потребителя к новому товару;
• 10) принятие окончательного решения о выпуске или снятии с производства ткани данного артикула;
• 11) разработка планов производства, сбыта и продвижения товара на рынке;
• 12) запуск в производство;
• 13) корректировка маркетинговой стратегии товара по мере прохождения этапов экономического цикла жизни изделия.

При планировании запуска новой ткани в производство текстильные предприятия разрабатывают опытные (как правило, от 20 до 100 м) и пробные (400—500 м) партии.

Время от разработки эскиза до запуска пробной партии и ее сертификации достигает 3—6 месяцев. Следует отметить, что тесное и плодотворное взаимодействие дессинаторов, художников, колористов и маркетологов позволяет значительно сократить это время, прежде всего на этапе доведения идеи маркетолога о товаре до ее непосредственных исполнителей.