Историческая справка

Происхождение термина «кружево» в некоторых европейских языках ассоциативно связано с формой кружев. Дело в том, что первые кружева выпускались в виде узкой полоски, один край которой заканчивался более или менее выдающимися остриями или зубчиками, отчего в Германии такие кружева назывались «spitze», во Франции — «dentelle». Современное английское слово «1асе» (кружево), скорее всего, произошло от названия техники вышивки по разреженной ткани, напоминающей канву, которая называлась «filet» или «lacis». В России, по мнению историков, свое название кружева получили от слов «кружить», «окружать», и в старину ажурное изделие, украшающее края царской и великокняжеской одежды, называлось «круживо». Очевидно, это означало, что данная отделка располагается кругом, «кружит» по краям одежды, а может быть, имеется в виду «кружение» повторяющегося узора.

Портрет француза в кружевном воротнике. 1610— 1622 гг. (FPourbus)

Рис. 21. Портрет француза в кружевном воротнике. 1610— 1622 гг. (FPourbus)

На сегодняшний день точно не установлено, где и когда появилось первое кружево: в Европе в эпоху Возрождения или ранее на Востоке, где традиции украшения одежды существовали во все времена. Достоверно известно, что в Европе широкое распространение кружево приобрело только на рубеже XV—XVI вв., когда стали доступны металлические булавки, столь необходимые для плетения кружев. Об этом свидетельствуют многочисленные произведения изобразительного искусства той эпохи, дошедшие до наших дней. На портретах фламандских и итальянских художников изображены знатные люди того времени, одетые в роскошные костюмы, украшенные тонким кружевом (рис. 21).

Историки полагают, что две техники получения кружев — плетение на коклюшках и шитье иглой, развивались приблизительно в одно и то же время в Италии и Фландрии (современные Бельгия и Нидерланды). Существует мнение, что прародителями плетенного на коклюшках кружева можно считать филейные сетки (тесемки, шнуры), которые широко использовались в средние века для соединения отдельных частей одежды. Сначала эти тесемки были довольно узкими и имели простой, незатейливый рисунок плетения. Затем узоры усложнялись, тесьма стала дополняться вышивкой. Так, эволюционируя, тесьма постепенно приобрела характерные черты кружева, которым стали украшать одежду, предметы домашней утвари и интерьера.

Своими роскошными коклюшечными кружевами в начале XVI в. славились итальянские города Венеция, Генуя и Милан, в которых мастерицы плели кружева из шелка, золотых и серебряных нитей. В Италии, являющейся центром мировой художественной культуры того времени, выпускались даже сборники узоров для плетения кружева, выполненные знаменитыми тогда художниками.

Шитое иглой кружево своим появлением обязано вышивке в технике «ришелье», которая была известна еще во времена эпохи Возрождения. Из ткани вырезались отверстия, которые потом обшивались стежками, а серединка заполнялась «воздушными» петлями, выполненными иглой. Такое кружево внешне напоминало снежинки и называлось «ретичелла» (reticella) (рис. 22).

По мере развития техники отверстия на ткани увеличивались, рисунки становились более сложными и вышитая ткань приобретала все более ажурную структуру.

Узкие кружевные полоски, изготовленные иглой без применения тканевой основы, появились в Венеции в конце XV — начале XVI в., когда в моду вошли плоеные воротники «фрез». Края таких воротников украшались зубчиками, выполненными иглой, которые назывались «punto in аеге» (стежок в воздух).

Кружево «ретичелла»

Рис. 22. Кружево «ретичелла»

Постепенно ширина кружевных полосок увеличивалась, удлинялись «зубчики», узоры становились более затейливыми. И к концу XVII в. в Венеции распространяется техника изготовления гипюра — шитого иглой кружева, узор которого в определенных местах соединялся связками в виде тонкой паутинки. Для придания рельефности в контуры узора кружевницы вставляли конский волос, который затем тщательно обшивался. Узоры венецианских гипюров отличались чрезвычайной сложностью и замысловатостью. На них в разные времена изображали цветы, плоды граната, пышные орнаментальные завитки и листья, кавалеров и дам (рис. 23), сюжеты на религиозную тему. Особо славились шитые иглой венецианские кружева (рис. 24) и гипюры, которые поставлялись во многие страны Европы и стоили тогда баснословных денег.

Итальянское кружево XVII в

Рис. 23. Итальянское кружево XVII в.

Венецианское шитое кружево XVII в

Рис. 24. Венецианское шитое кружево XVII в.

На протяжении всего XVII в. кружево оставалось фаворитом моды почти во всех странах Европы. В это время кружева носили и мужчины, и женщины. Ими украшали белье, мужские сорочки, камзолы, платья, юбки, вуали, перчатки, отвороты мужских сапог, предметы мебели и даже внутреннее убранство карет. Словом, использование кружева в Европе приняло всеобъемлющий характер. Да и сами кружева претерпели значительные изменения: для их изготовления стали использовать более тонкие нити, благодаря чему кружева приобрели особую воздушность, утонченность и изящество. В соответствии с господствующим тогда художественным стилем барокко рисунки на кружевах становятся более причудливыми и затейливыми, увеличиваются в размерах. Кружева выглядят чересчур пышными, перегруженными рисунками.

Особо ценилось кружево во Франции при дворе короля Людовика XIV, который был законодателем моды не только внутри страны, но и для всех монарших домов Европы. Законченные кружевные ансамбли были предметом роскоши, и носила их только элита Франции. Богатые французские вельможи, выписывая кружево из Италии и Фландрии, тратили целые состояния. Официальная опись нарядов Мадам де Помпадур в 1764 г. содержит много аксессуаров, выполненных из кружева: рукава, воротник, манжеты, шляпа, перчатки. Такой гарнитур стоил дороже, чем набор из семи золотых пуговиц с желтыми бриллиантами и рубинами.

Французское правительство не могло не замечать оттока огромных денежных сумм за границу. Поэтому решено было создать собственные кружевные производства, для чего из Италии и Фландрии были приглашены лучшие кружевницы. Первые кружевные школы были открыты в таких городах Франции, как Алансон, Валансьен, Малин, Седан, Аржантон, Шантильи, Кенуа и др. Впоследствии эти города развили свои неповторимые стили кружева, которые получили имена этих мест. Французские мастерицы с присущим им тонким художественным вкусом и любовью к рукоделиям быстро овладели техникой изготовления кружев. Они внесли в кружево утонченное изящество, «французский шик». Знаменитые потом малинские, валансьенские, алансонские кружева, блонды, черное кружево «шантильи» приобрели громкую всемирную славу.

Алансонское кружево, шитое по тюлю. Начало XVIII в

Рис. 25. Алансонское кружево, шитое по тюлю. Начало XVIII в.

В течение XVIII в. кружева остаются востребованными в европейской моде, однако их характер существенно меняется. Это связано с изменениями, которые произошли в художественном стиле XVIII в.: на смену пышному, причудливому стилю барокко приходит легкий, изящный стиль рококо. Смена стилей находит отражение не только в одежде, но и в орнаментальном оформлении кружев: рисунки становятся более мелкими, располагаются гораздо реже или вовсе смещаются к краю. К концу столетия тяжелые, перегруженные рисунком кружева постепенно заменяются легким, воздушным кружевом, в котором орнамент в виде крохотных бабочек, цветочков, горошков или мушек соединяется тюлем — тонкой сеткой с правильными шестиугольными ячейками (рис. 25). Своим названием тюлевая сетка обязана французскому городу Тюль, где в 1768 г. путем усовершенствования вязального чулочного станка была изобретена машина для ее получения. Однако такая машина оказалась несовершенной, и впоследствии от ее использования пришлось отказаться.

В начале XIX в., когда европейская мода на кружево достигла своего апогея, появились предпосылки для создания промышленного способа производства кружев: с одной стороны, резко увеличился спрос на кружевные изделия и значительно упростился рисунок кружев, с другой стороны, расширились возможности технического прогресса. Механизация процессов получения кружев пошла по пути создания многочелночных ткацких станков: в 1808 г. в Англии был разработан станок Хеткота (Heathcote) — бо- бинетовая машина для производства гладкого тюля. Узоры на полотне получали путем ручной вышивки или с помощью аппликации. Немногим позже появляется многочелночная машина «Ливере», получившая свое название от имени ее создателя. Ливерсу удалось видоизменить машину Хеткота и получить на тюле маленький рисунок. В 1835 г. машина «Ливере» подверглась дальнейшей модернизации и была дополнена аппаратом Жаккарда. Благодаря этому стало возможным механическим путем получать крупные узоры на тюлевом фоне. Сначала рисунки были совсем простыми по форме. Но последующее расширение технических возможностей машин способствовало получению более сложных, крупнораппортных узоров на полотнах.

Новая попытка создать машинные кружева путем вязания увенчалась успехом после 1859 г., когда англичанином Редгейтом была сконструирована первая основовязальная машина. Немного позже на ее основе была разработана более совершенная и производительная плоская однофонтурная основовязальная машина с язычковыми иглами, на которой можно было вырабатывать ажурные полотна самых разнообразных переплетений. В то время особой популярностью в Европе пользовались ажурные шали, которые очень любила носить знаменитая французская актриса Фелис Рашель. Благодаря ей за машиной так и закрепилось название «ра- шель-машина», которое употребляется и в современной технической литературе.

Изобретение механического способа получения кружева произвело переворот в кружевном деле Европы. Елавными центрами машинного производства кружев становятся английский город Ноттингем, французские города Лион, Лилль, Кале. Немногим позже кружевные мануфактуры открываются и в городах Германии: Лейпциге, Дрездене, Плауэне и др. Таким образом, к середине XIX в. кружевное производство получило широкое развитие.

По мере развития технологии кружевного производства машинные кружева по сложности рисунка и качеству исполнения могли соперничать с ручным кружевом. Расширился и ассортимент кружевных изделий: появились шали, веера, зонты, перчатки. К этому времени кружево во многих европейских странах становится доступным практически всем желающим и из предметов роскоши превращается в обычный элемент одежды.

Появление кружева на Руси имеет свою историю. Первое документальное свидетельство об использовании «кружива» в одежде россиян относится к XIII в.: Ипатьевская летопись 1252 г. описывает встречу русского князя Даниила Галицкого с иностранными гостями. В ней рассказывается, что князь был одет в «кожух оловира грецкаго и круживы златыми...ошит». В духовной грамоте супруги князя Василия Волоцкого в 1503 г. говорится, что «сорочка шита червчата...да круживо на портищо шито золотом и серебром». Опись монастырского имущества 1641 г. сообщает, что в ризнице значилось более десятка произведений с кружевом, в том числе четыре бархатных покрова, у которых «по краям нашиты кружива золотные плетены».

Приведенные отрывки из источников свидетельствуют о том, что первые русские кружева выполнялись из золотых и серебряных нитей. Это так называемые «золотные» кружева, которые продавались на вес с учетом стоимости драгоценных металлов, а не мастерства исполнения. Для плетения кружева применялась и «волочейка» или «бить» — шелковая нить, оплетенная тонкой проволочкой из золота или серебра. Умели плести кружева из медной, посеребренной или позолоченной мишуры. Одежда данного периода изготавливалась из тяжелых, плотных тканей — парчи, бархата, узорчатого шелка, и массивные металлические кружева гармонично дополняли такие наряды.

Как сообщают исторические документы, поначалу золотые и серебряные кружева привозили в Россию из европейских стран: Франции, Бельгии и Германии. Нетрудно догадаться, что стоили такие кружева баснословно дорого, и приобрести их могли только самые богатые люди русского государства — цари, князья, бояре.

Кроме этого, использовались «золотные» кружева и для отделки облачений высшего духовенства и церковнослужителей, для украшения предметов церковного обихода. И до наших дней в музеях сохранилось много образцов церковных облачений и царских нарядов, датированных XVII в.

Вместе с кружевами из Европы привозили и сырье для их производства: «волоченое золото и серебро немецкое и турское, золотую и серебряную бить или канитель». С помощью немецких мастеров в России в начале XVII в. было закончено строительство канительного завода, что позволило начать собственное кружевное производство в России, которое изготавливало кружево для нужд царского двора и высшего духовенства.

Плетеное парное кружево (край)

Рис. 26. Плетеное парное кружево (край)

Поначалу изготавливали кружево в царских мастерских и женских монастырях. Затем некоторые дворяне стали организовывать мануфактуры в своих имениях, где кружево плели крепостные крестьянки. Первое время русские мастерицы плели только численные кружева, которые не требовали заранее приготовленного рисунка. Кружевной узор создавался по числу переплетений нитей и имел простой геометрический орнамент. Затем стали применять рисунки, нарисованные на бумаге, — сколки. Такое кружево стали называть «русским скол очным». За образцы сначала брались рисунки итальянских и французских кружев. Но по мере овладения техникой плетения русские мастерицы сами создавали свои неповторимые узоры (рис. 26). Существовали в ту пору и специальные «знаменщики», которые придумывали узоры для кружев, украшавших царские наряды. Широкое применение в России кружево приобрело только с конца XVII в., когда европейская мода благодаря стараниям Петра I дошла до границ России. В отличие от стран Европы в России не было никаких ограничений и запретов на кружево. Напротив, в петровские времена производство кружев повсеместно расширялось, были приглашены иностранные мастерицы, которые обучали русских женщин плетению кружев. Причем обучались не только крепостные крестьянки, но и жены бояр и царских вельмож.

Обучившись искусству кружевоплете- ния, они организовывали в своих усадьбах кружевные мастерские и приобщали к этому ремеслу целые деревни.

Такое бурное развитие кружевного дела способствовало тому, что начиная с XVIII в. кружево в России не было достоянием только одного высшего класса, оно широко входит и в быт простых людей. Кружево с удовольствием носили представители почти всех сословий: дворянство, купечество, мещанство и даже крестьянство. Оно становится обязательной частью приданого всех невест независимо от их материального состояния. Справедливости ради заметим, что к этому времени характер кружев существенно изменился: дорогие золотые и серебряные кружева постепенно исчезают из русского быта и к концу столетия полностью заменяются модными в Европе кружевами из льняных и шелковых нитей. Русские «плетей» из тончайших льняных нитей создают кружева, подобные знаменитым французским: малин, валансьен, шантильи, блонды. Кроме этого, в России входит в моду сцепная техника изготовления кружева (рис. 27). Преимущества сцепных кружев состояли в простоте их выполнения, в большом разнообразии рисунков, дающем простор для фантазии мастерицы. Появился «русский гипюр», который потом охотно покупали за границей.

Русское сцепное кружево (фрагмент воротника)

Рис. 27. Русское сцепное кружево (фрагмент воротника)

Массовому проникновению кружева в народный быт способствовала и отмена крепостного права. Теперь крестьянки были свободны в выборе рода занятий. Кружевоплетение тогда было выгодным ремеслом: кружева высоко ценились (особенно в столицах), а для их производства не требовалось отдельного помещения и дорогих приспособлений. Да и заниматься «женским за- мышлением» (так в ту пору называли занятие кружевоплетения) крестьянки могли в свободное время. Поэтому множество кружевниц стали объединяться в артели.

Популяризации кружева среди россиянок способствовала и открытая в 1883 г. в Петербурге Мариинская практическая школа кружевниц, в которой кружевоплетению обучались девушки из разных губерний. Подготовленные школой русские мастерицы внесли большой вклад в русское кружево. Благодаря работам кружевниц русские кружева получали высокие призы на международных выставках в Париже, Брюсселе.

Таким образом, к началу XIX в. изготовлением кружев было занято многочисленное женское население больших и малых населенных пунктов России. К этому времени сформировались основные центры кружевоплетения, расположенные в семнадцати губерниях: Вологодской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Московской, Вятской, Новгородской, Тамбовской и др. В каждой местности кружево приобретало свои особенности, свой неповторимый, самобытный стиль. Знаменитыми на весь мир стали русские кружева, получившие названия по имени местностей, где производились: вологодское, елецкое, кукарское, киришское, галич- ское, михайловское, скопинское и другие разновидности кружева.

После революции 1917 г. в России кружевницы объединяются в артели и союзы кружевниц. Во многих городах открываются профтехшколы, обучающие мастерству плетения кружев. Открываются кружевные фабрики и объединения, изготавливающие различные кружевные изделия. При союзах кружевниц создаются экспериментальные художественные лаборатории. Однако трагические события истории, которыми был полон XX в., не могли не оказать влияние на кружевное дело России. В тяжелые военные и послевоенные годы знаменитые некогда кружевные промыслы постепенно приходили в упадок, а некоторые и вовсе перестали существовать. Лишь в 1960-е гг. советское правительство берется за восстановление кружевного промысла в городах Вологде, Ельце Липецкой области, Советске (бывшей слободе Кукарке) Кировской области, в деревне Витка Ленинградской области и др. И в настоящее время в этих городах существуют кружевные объединения, сохраняющие лучшие традиции ручного кружевоплетения России.

Производство машинных кружев в России было начато в 1837 г., когда в Москву были завезены первые тюлевые машины и организовано «Товарищество тюлевой фабрики». В 1886 г. в торговом доме промышленника А. Гивартовского и К° были установлены кружевные машины, которые позволяли получать кружева грубых сортов из хлопчатобумажной пряжи по вязальной технологии. А годом позже эта компания закупила кружевные многочелночные машины «Ливере», на которых можно было изготавливать тонкие, изящные кружева.

После революции 1917 г. кружевная и гардинная фабрики были объединены в Московскую кружевную гардинно-тюлевую фабрику. А в 1950-е гг. кружевные фабрики были организованы и в других городах Советского Союза. Большинство этих предприятий провело замену устаревших многочелночных кружевных машин более производительным основовязальным оборудованием.

В связи с тем что способ изготовления кружев существенно влияет на их внешний вид, будем рассматривать особенности строения и получения ручных и машинных кружев по отдельности.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >